Wok'nRoll 美味你、我、他。

列賓

     叉燒包自小喜歡看畫冊。尤其是在家中廁所裡「自作業」的時候，隨意翻動二三下，與時並進，「作業」完成後也就剛好看了幾幅畫。

    在地球還是給恐龍統治的年代，叉燒包曾拜師學過畫，老師也曾稱讚叉燒包的畫有創意。可惜，叉燒包後來發現身邊的女同學大都喜歡運動家，對畫家不屑一顧。所以最後移情別戀，花更多時間作只能四肢發達的跑步、、打籃球、游泳去了。現在回想，自己那時真是目光如鼠！

   至今，叉燒包還是喜歡看畫。去到一個地方，叉燒包總會第二時間（第一時間當然是找好吃的！）鑽進博物館看畫，看藝術品。而且，始終認為：視覺上的美，比聽覺上的美更常久。腦海中常常能浮現出一幅幅的畫，卻很難湧現出一首首的曲子來。這是天命，也是後天。因為，叉燒包天生五音不全，又從沒認真學唱過一首歌。

   在所看的畫中，俄國現實主義繪畫大師 ﹣ 列賓 （Ilya Repin）的畫，是叉燒包最為
欣賞的畫之一。他一生創作了大量的歷史畫，風俗畫和肖像畫。最具代表性的《伏爾加河的縴夫》、《伊凡雷帝殺子》、《意外的歸來》、《查波羅什人寫信給蘇丹王》，簡直是百看不厭。光是從畫冊裡看，每看一次，都有新的領悟，新的意境。畫中描述了：生活低層的縴夫，在伏爾加河憺淡的爭扎；暴戾多疑的沙皇，錯殺兒子後的喪子之痛；革命的知識分子，面對獨裁統治鎮壓百折不撓的精神力量；以及烏克蘭逃亡的哥薩克農奴們，性格豪邁的愛國之心。這位大師筆下的托爾斯泰，更是顯得超凡而又質樸，痛苦而又安祥。

   在他的畫中隱藏著更多的話語，寂靜和疑惑。如同荷蘭的倫勃朗（H.Van Rijn Rembrandt）的畫，都給人一種微妙的感覺。

   說起來，十九世紀未二十世紀初可說是俄國人文的黃金時代，出現了一個又一個的優秀藝術家，而且他們的作品都有超凡的感染力。列賓、托爾斯泰不消說，隨便數數還有普希金、杜斯托也夫斯基、和包括柴可夫斯基在內的一眾作曲家。畫使人看得凝神思索，回味再三；樂曲叫人聽得繞樑三日；書又令人看得津津有味，掩卷沉思。真是可堪懷念。

真的菜籃

    在叉燒包家的厨房裡，一直掛著一隻小菜籃子。裡面放些乾荷葉、麵筋泡、腐竹之類的。最近，母親把它拿下來，每天提著去街市買菜了。老人家回來告訴我們，街市上的檔主們直誇這菜籃真管用，買魚、買肉、買菜統統不用給膠袋，相熟的街坊鄰居也都羨慕的問，這玩意哪兒有賣的？綠色環保組織的先驅，真該看看這不起眼的籃子。用髒了，沖洗一下，吹乾了又可以用。若全香港的師奶，發動起來，每天不能又省出幾十萬個膠袋嗎？

    話說這小菜籃子，還是八十年代初，母親去上海探望她祖母時帶回來的。說看見這籃子，她就會想起一些往事：在她十多歲時，只要是不上學的日子，她都要提著小菜籃子，跟著祖母去菜市場買菜。她祖母會一路上教她，如何挑菜，什麼菜配什麼菜來煮，怎麼個煮法… 還告訴她，一定要買當令的，新鮮，又便宜。中國農曆的節令是從來不騙人的。可千記別閉門造車，自己坑自己，想吃什麼去找什麼，這樣即費時又費錢。這些使她受益良多。

    今時今日，香港的新一代，不願做家務，奉行“十指不沾陽春水”原則。飯來張口，在食這一議題上往往只有被動的份兒。其實最後吃虧的，還是自己。

魚翅

    幾百萬年前，叉燒包還是小孩的時候，常常跟著大人去吃「試菜」。每當魚翅羹上，叉燒包都會三下兩口的把羹喝完，急急忙忙把碗推去中間，站在旁邊的侍應生，就會將大碗中餘下的羹盛進叉燒包的碗中。而去赴其他喜慶宴會時，叉燒包卻又慢條斯理的吃完自己那份。家人都說，你瞧，這小的真會吃。

    “三輩子學吃，五輩子學穿。” 本來嘛，試菜中的魚翅羹特別好吃，而喜慶宴上的不是特別腥，就是不夠味。（叉燒包一直不愛淋紅浙醋，那只會吃到醋味）。

    原本，魚翅沒有任何味道，靠的就是煨、炖、燘的那鍋湯，陪炖的老雞、火腿、瑤柱、肉、雞腳是否上等。再靠的就是魚翅是否貨真，（可以用瓊脂、魚膠、明膠、化學添加劑合成的人造魚翅相摻。）師傅的功力，是否耐心。

    吃這道魚羹的人，大都要求並不高，要不是吃請的，一般人，慢說不會在家花錢、花功夫去做，就算自家人出去外面吃，也不會點這魚翅來吃。畢竟不是蘿蔔白菜，任誰都能一眼看穿，魚翅的真假難辯，湯頭有「大師傅」的介入，各部位的價格是有天壤之別的，差別只在口感而已了。

    所謂《無翅不成蓆》。如今，為了滿足虛榮心 ﹣﹣ 一種雙向的虛榮心 ﹣﹣ 食客因為吃上了而愉悅，廚子因為可以扛起燒制魚翅這一招牌菜（不是“阿貓阿狗”可以隨便動的）而自滿，人類不斷使用暴力濫捕鯊魚，結果導致鯊魚幾乎絕種。這也該是大自然的悲哀吧。

蟹季開鑼

中秋月餅，不論是蘇式，還是粵式，潮式還是“自由式”，叉燒包都不想識！

不是麼？一到中秋，電視、電台、報紙、雜誌等新聞媒體就會輪翻轟炸，把月餅這吃食無限無聊地絮叨一番，而且年復一年，陳陳相因，既不換湯也不換藥，把看和聽的人都弄得終日不安寧。唉，老話：好話就怕說三遍。總是這樣翻來復去地躉賣現成文章，浪費版面、有逆環保不說，撰寫的人就不覺味同嚼蠟嗎？

所以，婦孺皆知的中秋月餅就不再在這裡贅述一番，以免正人不正己。因叉燒包對中秋的食蟹賞菊倒很有興趣，這趟姑且談幾樣吃蟹法，聊以窺豹之斑。雖不及宋朝的陸游：「蟹肥暫擘饞誕墮，酒綠初傾老眼明。」可是，在近秋分到立冬的四十多天的日子裡，總要吃上幾回大閘蟹。

簡單嘛，大閘蟹買了回家，洗乾淨，放進蒸籠，撒幾片紫蘇葉，蒸二十分鐘，大功告成。沾著薑醋（有現成的賣）自剝自吃自在有趣。一家人聚首一堂，談天論地一、二個鐘頭，很是開心。

有朋友問叉燒包，為什麼太湖、陽澄湖來的螃蟹要叫大閘蟹？哈，問對人了。叉燒包祖籍上海。大閘蟹實是“大煠蟹”的訛寫。上海話，水中煮物叫煠（音：閘）。煠毛豆、煠芋頭，就是白水煮毛豆、煮芋頭。煠這說法只限上海，外省人聽不懂，說成閘。那就約定俗成，錯就錯招吧。

大閘蟹清甜鮮美，也難怪會有《蟹癡》。清《閒情偶記》的李漁，便是頭號一人。從螃蟹上市之日直至斷市，家中近五十口大缸盛滿了螃蟹，每天還得用雞蛋白喂養催肥。他說：一日不食蟹便覺虛度。還要用花雕酒醃製醉蟹，以備冬天也能吃到螃蟹。真夠癡的了。

上個月中，叉燒包去上海。和朋友專程去一家叫成隆行的餐館吃了一頓有醉蟹的全蟹餐。那是〈六月黃〉，崇明島的特產。而且基本上全是雌蟹，因為那陣子雄蟹全是空殼子。

以往，叉燒包家也有做醉蟹。買些小蟹回來，洗乾淨。先用半杯黃酒煮花椒，有香味溢出，熄火待涼。再在每隻蟹的蟹臍中放入兩片薄薑、少許細鹽，一隻隻放瓮中，上面放一重物（別讓蟹動），澆上花椒酒和未煮的黃酒，將蟹浸沒，放少許的鹽。整個瓮放入雪櫃，十多天後，就可以吃了。「花看半開，酒飲微醺」，醃蟹也要留些餘地：醃過頭就會澀滯，有失香滑。現在，不做了，怕污染，得肝病。

在叉燒包家的雪櫃裡，至今有一樣東西是不可缺的 —《蟹皇油》，每年春節前後，超市有賣的。間中，吃自家做的蟹肉獅子頭、蟹黃湯包，也是一樂事。二個外甥女總是吃不停口，不得已，只好也加入搶吃的行動！

真真正正的新聞之花

快，快點！快把箱子底下的法語書找出來，老子要好好的再進修法文，要不然就聽不懂伊人的新聞報導啦。

罷，罷了！可細想，看著報導新聞時的你婀娜多姿地一嗤一笑、像在有意無意之間像在賣弄你那殺死人的天賦，色相三昧的時候 ﹣﹣ 疏是枝條豔是花，春妝兒女競奢華 ﹣﹣ 混賬的我打從心底裡知道，我的法文就算再好，也一定不會真去理會what the hell you're talking about! C'mon baby, come to daddy!

天才橫溢的Kevin Spacey

Beyond the Sea電影終於上映了。

自從《非常嫌疑犯》開始，就喜歡看Kevin Spacey的電影。《美麗有罪》更是看了一遍又一遍。昨天，想上網找些關於這部新片（其實一點都不新，電影老早零四年已經拍好，不曉得香港為什麼要折騰到今年才公映）的資料。結果，給我誤打誤撞在YouTube找到這兩段短片。

這樣的天才，假如不讓他拍戲，真是會遭天譴的。